Céticos: a forma do copo de vinho realmente importa

Eu era o que mais duvidava de copos de vinho sofisticados. Então fui educado por um vidreiro da décima primeira geração.

Céticos: a forma do copo de vinho realmente importa

Eu tomo um gole de vinho, e ele inunda minha boca - um cabernet perfeitamente equilibrado que tem gosto de fermento, fruta e pedra. Então tomo um gole em outro copo. Este vinho atinge a ponta da minha língua como um dardo. É pura bebida e, segundos depois, fico com um gosto amargo e úmido. Este vinho claramente estragou; Eu realmente deveria derramar a garrafa.

Na verdade, os dois copos contêm o mesmo cabernet 2014 BV. E ambos são o que a maioria de nós descreveria como uma taça de vinho tinto. Mas o primeiro copo foi projetado para suavizar as grandes frutas e o álcool dos cabernets. A segunda taça foi construída para concentrar a fruta e subjugar a acidez de um vinho diferente: o pinot noir. Acabei de aprender os perigos de beber um bom vinho em um copo feito para outra variedade.

[Foto: Riedel]



Você poderia me considerar o mais cético esnobe do vinho. Eu experimentei meu caminho pela Califórnia e Itália, e acredito na influência de microclimas e terroir. Mas acredito piamente que garrafas de vinho de US $ 100 são para pessoas com muito dinheiro, decantadores de cristal são para pessoas com muito tempo e taças de vinho especiais são para pessoas com confiança exagerada em seus próprios paladares. Que um copo poderia fazer uma garrafa de vinho de $ 30 ter o gosto de uma garrafa de vinho de $ 3 é algo em que eu nunca teria acreditado antes de passar uma hora degustando com Maximilian Riedel.

Riedel é um vidreiro de décima primeira geração e presidente da Riedel Glassware, que acaba de lançar um nova linha de vidraria apelidada de Performance, projetado especificamente para variedades de uvas como chardonnay, riesling, pinot noir e cabernet. Eles apresentam uma base incomum: um pequeno pires de vidro prensado em uma máquina com um diâmetro de 10 centímetros e então puxado enquanto derretido para criar uma haste contínua. Nenhum outro concorrente pode fazer uma base tão fina ou larga, Riedel explica, recomendando que, se você quiser julgar rapidamente a qualidade de uma taça de vinho, examine sua base. Dentro da tigela você encontrará uma inovação importante: pequenas barbatanas projetadas para aumentar a área da superfície do copo em um terço, o que significa que mais vinho fica exposto ao ar, tornando-o cheiroso e saboroso.

Riedel compara seus óculos ao equipamento de áudio Bose, com cada copo ajustado para trazer todas as notas certas em uvas específicas. O formato das taças de vidro - não apenas o volume, mas o diâmetro na parte superior e o arco do lábio - são usadas para manipular a maneira como sua boca encontra o copo e como o vinho se funde em sua língua. O efeito é como colocar um equalizador no vinho, girando para cima e para baixo a fruta ou a acidez intencionalmente.

Fazemos degustações às cegas em tantos concursos, onde pegamos uma garrafa de vinho e a dividimos em 5, 6, 10 copos de formatos diferentes e fazemos uma pergunta simples aos sommeliers: “Quantos vinhos diferentes servimos?” Nunca eles foram capazes de dizer, 'uma garrafa, & apos; diz Riedel. Porque influenciamos tudo, menos a temperatura. A textura. O peso. A acidez. A mineralidade. Podemos confundir sua mente para que você, mesmo como profissional, fique completamente perdido. Ele não tem interesse em enganar você - em vez disso, a empresa quer ajustar automaticamente o seu próximo chardonnay para o máximo de delícias.

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São óculos lindos, com certeza, mas eu queria testar o esnobismo do vinho. E enquanto bebíamos vinho após vinho ao longo de uma hora, Riedel provou a esse cínico como o simples formato de uma taça pode mudar drasticamente sua experiência com o vinho.

Começamos provando um Riesling. Eu derramo em um copo feito para chardonnay e outro copo feito para Riesling. Sou instruído a cheirar cada um profundamente. Não apenas uma vez, mas para inspirar e expirar com o nariz afundado no copo, como se estivesse bufando um saco de tinta. No copo Riesling, sinto o cheiro de pêra, frutas cítricas e, em seguida, um adorável pão de fermento, acabado de sair do forno. No vidro chardonnay, o Riesling literalmente cheira como se tivesse sido diluído. Não acredito - os dois copos são tão parecidos - então cheiro cada um de novo, mas obtenho os mesmos resultados.

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Chardonnay é muito mais fruta do que Riesling e tende a ser infundido com um pouco de carvalho, e o nível de álcool pode ser 1-2-3% mais alto, então precisamos de uma abertura maior, diz Riedel. Uma maneira mais simples de dizer isso é que o chardonnay é um vinho mais fedorento e volátil do que o Riesling. O copo chardonnay de Riedel se abre para deixar as sutilezas saírem sem queimar o nariz com a bebida, mas concentra o cheiro de Riesling com uma borda mais estreita naquele copo.

Em seguida, Riedel me faz inclinar cada copo quase 90 graus, observando a borda do vinho em direção à borda. Presumo que, a princípio, ele me fará inspecionar as pernas. Ele não está! Em vez disso, ele me diz para olhar para a forma do vinho, como ele se espalha em funis em direção à borda:

[Vidro Pinot noir, à esquerda. Vidro Cabernet, certo. Foto: cortesia do autor]

Eu chamo isso de correia transportadora de vinho, diz Riedel. O que ele está se referindo é que o vinho se parece com um ovo quando derrama em sua boca. Mas a ponta do ovo varia muito. Em uma taça pinot noir, o vinho atinge a borda como uma ponta afiada. Por quê? A ponta da língua prova fruta, e Riedel quer que um pinot noir, conhecido pela acidez delicada, atinja essa área primeiro. Para o copo Riesling, esse ponto de fluxo é proeminente, mas embotado, porque os vinhos não são tão ácidos que precisam estar contidos na sua língua. E para a cabine, o vinho derrama mais como um pequeno lago para inundar sua língua de maneira mais uniforme. A ousadia de açúcares, taninos e álcool dentro dos táxis se beneficia de uma maior desconstrução do paladar, permitindo que seu cérebro experimente aspectos distintos do sabor.

Enquanto bebo o Riesling do copo de Riesling, percebo que realmente levanto minha língua para permitir que o líquido assente. Por meio de uma combinação do formato do copo e do fluxo do próprio vinho, você está sugando o vinho do copo e ele imediatamente encontra a ponta da sua língua, diz Riedel. Foi projetado desta forma! Não é uma coincidência.

É por isso que, quando provo o Riesling no copo Riesling, é uma maçã pura e madura na ponta da minha língua - mas em um copo chardonnay, atinge os lados da minha língua com a sensação azeda, queimando como uma tarte doce. Sem conter o Riesling na ponta da língua, onde provo frutas maduras, o vinho tem um gosto objetivamente pior.

[Foto: Riedel]

Deixe-me perguntar, onde você prefere o vinho? diz Riedel. É aqui que fica louco, porque as pessoas têm um apagão total, porque seu vinho favorito tem gosto de merda, ou o vinho que eles odiavam, agora eles amam.

Seria difícil de acreditar se as contorções orais em que os óculos me torcem não fossem tão selvagens. Minha língua faz um V bebericando do vidro da cabine - como isso é possível? Enquanto Riedel concorda com a ciência moderna que a língua é uma altamente incompreendido , instrumento relativamente estúpido, capaz de sentir doce e salgado, mas completamente dependente do seu nariz para sabores diferenciados, o que ele não explica é o efeito dominó completo de seus óculos; como, quando um vinho atinge certas partes da sua língua, de certa forma, ele pode realmente fazer você cheirar coisas novas nele.

Tentamos descobrir a ciência por trás disso. Também estávamos dispostos a gastar muito dinheiro em um estudo universitário sobre o assunto, mas ninguém se interessou, diz Riedel. Só podemos descrevê-lo pela experiência.

Em última análise, ele atribui o know-how de design da empresa às lições aprendidas ao longo das gerações por tentativa e erro. E embora eu saiba tão bem como qualquer pessoa que tais afirmações soam como besteira de vinho, Riedel faz um forte argumento para dar tanta consideração ao seu copo quanto aquela garrafa de vinho de $ 12 que você leva 10 minutos para pegar nervosamente da prateleira.

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Os óculos Riedel's Performance já estão disponíveis, ao preço de $ 59 por par . Eles são laváveis ​​à máquina e todos têm a mesma altura para ficar nivelados em uma prateleira. Como Riedel é rápido em apontar, aqueles óculos velhos da Ikea podem ser jogados direto na sua lixeira.