Essas startups de moda oferecem o prestígio de Made In Italy sem preços inflacionados

As novas empresas americanas de calçados e bolsas estão tornando o artesanato italiano clássico acessível às massas por meio de modelos de negócios diretos ao consumidor.

Essas startups de moda oferecem o prestígio de Made In Italy sem preços inflacionados

Amanda Carye teve a ideia de criar sua empresa de calçados, Idoni, quando se mudou para a Itália para um curso de negócios de seis meses.

faça uma pausa no trabalho

Passando por barracas de sorvete e capelas em Veneza, ela se deparou com lojas que vendiam furlane, um chinelo inventado durante a Segunda Guerra Mundial, quando os recursos eram escassos. Na época, os sapateiros italianos - cujo ofício ainda é passado de geração em geração - se orgulhavam de ser capazes de fazer um belo sapato com praticamente qualquer coisa. Eles usaram pneus de bicicleta velhos para criar solas com boa aderência, bolsas de juta para um interior à prova d'água e tecidos reciclados exuberantes, como cortinas de veludo ou vestidos de seda para a parte superior. O resultado foi um sapato que mais parecia um cruzamento de sapatilha com sapatilha fumegante, com exterior colorido e excelente tração. As senhoras idosas se lembram de usar furlane quando eram crianças, correndo pelo campo, diz Carye. Os sapatos são altamente funcionais, mas também muito elegantes.

O plano de Carye era modernizar o furlane para as mulheres americanas, muitas das quais lutam para encontrar calçados que sejam confortáveis, mas não se pareçam com tênis ou (horrores) sapatos ortopédicos. Enquanto estava na Itália, ela começou a procurar uma fábrica onde um sapateiro mestre pudesse ajudá-la a projetar um sapato plano que oferecesse um bom suporte de arco, estabilidade e palmilhas almofadadas sem sacrificar o belo design. Quando Carye começou a pesquisa, ela encontrou dezenas de fábricas familiares que faziam sapatos para algumas das marcas de luxo mais conhecidas do mundo, incluindo Prada, Jimmy Choo, Christian Louboutin e Manolo Blahnik. Ela pousou em uma fábrica na região de Brescia, duas horas a leste de Veneza, onde a proprietária estava tão animada quanto ela para fazer o protótipo de seu calçado ideal. A marca dela, Idoni , nasceu.



Os sapatos de Carye custam US $ 135, em vez dos usuais US $ 600 que você esperaria pagar por um calçado exclusivo feito na Itália. Ela consegue definir um preço razoável porque vende apenas os sapatos em seu site, seguindo o modelo pioneiro de Warby Parker e Everlane que reduz as marcações do varejista. Os americanos lideraram a compra online e os modelos de negócios diretos ao consumidor como parte de nossa vida cotidiana, o que permite que as empresas americanas voltem para a Itália ou Espanha ou onde quer que haja especialização, diz Carye. Todo mundo quer produtos feitos à mão pelos artesãos mais qualificados do mundo. Por sua vez, este modelo permite que os artesãos europeus encontrem um público mais vasto.

J.Crew foi uma das primeiras marcas a comercializar em massa produtos feitos na Itália, ou seja, camisas e sapatos. Em 2011, a empresa lançou um documentário em três partes curta série que levou o espectador a uma viagem a antigas fábricas e usinas italianas. Alessandro Giammattei, um sapateiro que vive em Florença, perfilado na série, passou 50 anos aprimorando seu ofício. Você respira sapatos por aqui, diz ele na tela. Está no sangue. Fabricamos calçados que não têm menos qualidade do que Prada e Gucci. E ainda assim, a J.Crew conseguiu vender esses sapatos por cerca de US $ 150.

Atualmente, a J.Crew está competindo com uma onda de startups de moda americanas que fabricam na Itália - Idoni, M.Gemi, Cuyana, Tamara Mellon, Oliver Cabell, Greats e Everlane, para citar alguns - e oferecem seus produtos por uma fração do preço das marcas de luxo tradicionais. Todas essas empresas estão vendendo sapatos e bolsas no que é descrito como um ponto de preço de luxo acessível entre US $ 150 e US $ 300 por item, o que os torna acessíveis a um espectro mais amplo de compradores além do usual um por cento.

A startup de calçados Idoni vende calçados de luxo por US $ 135.

A mudança do cenário das fábricas italianas

Luca Bagante teve um lugar na primeira fila para essa onda de empresas americanas que estão fazendo uma incursão nas fábricas de calçados italianas. Ele é um sapateiro de terceira geração em Pádua, cujo avô abriu uma fábrica nos anos do pós-guerra que produzia calçados para marcas famosas como Rossimoda. Hoje em dia, ele ainda usa essa fábrica para produzir sua própria linha de calçados, Apepazza , mas ele também fundou uma empresa de consultoria que conecta startups de calçados de todo o mundo com a fábrica certa para suas necessidades. A fabricação de calçados italiana é difícil de navegar se você não é italiano, diz Bagante. Nossa rede é composta por várias lojas e fábricas independentes.

A Itália é o segundo maior exportador de calçados do mundo, depois da China. Os calçados italianos geraram receita de US $ 7,7 bilhões em 2016, mas Bagante afirma que, após a recessão global de 2008, as fábricas perderam cerca de 30% de seus negócios. Ele percebeu, no entanto, que o interesse de marcas americanas e europeias diretas ao consumidor contribuiu para a recuperação das fábricas italianas.

De acordo com os dados mais recentes, divulgados em 2014, existem mais de 5.000 fabricantes de calçados na Itália, empregando cerca de 77.500 trabalhadores. Isso significa que a fábrica média emprega apenas 15 pessoas. Habilidades de fabricação de sapatos são freqüentemente transmitidas de pai para filho; Algumas empresas podem traçar suas origens no período medieval, quando uma guilda de calçados foi estabelecida em Florença e transformou o comércio em uma arte regida por regras rigorosas para garantir a qualidade. Quando a Ásia entrou no mercado global de calçados, era impossível competir com seu custo de mão de obra, diz Bagante. Na Itália, foi muito importante para nós enfatizar nosso legado de qualidade. O luxo era a única opção para expressarmos nossas capacidades.

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Karla Gallardo, fundadora e CEO da Cuyana, que fabrica bolsas na Itália, ressalta que o trabalho artesanal italiano superior tem muito a ver com o fato de que os artesãos conhecem os materiais com que trabalham porque suas fábricas costumam estar localizadas perto de curtumes de couro, permitindo que trabalhadores de ambas as indústrias colaborem para fazer o melhor produto possível. Os artesãos de couro na Itália estão familiarizados com diferentes tipos de couro e sabem quais partes da pele funcionam melhor para diferentes produtos, diz ela. Descobrimos que a qualidade da mão de obra diminui quando os couros são transportados. Muitas vezes, isso significa que [as fábricas] estão importando materiais mais baratos e de qualidade inferior, e os artesãos não têm um conhecimento íntimo desse material específico.

As fábricas de calçados estão espalhadas por toda a Itália. Marche, no centro do país, faz o maior volume de calçados; Veneto é conhecida por seus sapatos femininos de alto luxo, hospedando as fábricas que produzem produtos para Louis Vuitton e Yves Saint Laurent; A Apúlia possui fábricas especializadas em tênis. Também há centros na Toscana, Lombardia e Nápoles. Mas nem todas as fábricas são criadas iguais. A cidade de Prato, nos arredores de Florença, tornou-se um ponto importante para a fabricação de roupas e calçados de baixo custo. Embora inferior em qualidade, o que é produzido aqui ainda pode orgulhar-se do selo Made in Italy. A grande maioria das fábricas na área é administrada por imigrantes chineses que têm laços com fábricas asiáticas e tendem a se concentrar em baixar os preços o máximo possível. Os produtos geralmente acabam em varejistas de moda rápida como Primark, Topshop e H&M.

Os artesãos dispostos a apostar em startups estrangeiras que resistem às tradições da indústria estabelecidas foram recompensados ​​com um aumento nos negócios, permitindo que muitos deles voltassem à capacidade anterior à recessão. Existem aqueles que são inteligentes o suficiente para saber que precisam reagir, mudar seu modelo de negócio e produção, diz Bagante. Eles estão abertos a novas formas de distribuição de seus produtos.

Mas pode ser difícil convencer os sapateiros de que um novo modelo de negócios pode funcionar. Carye, por exemplo, teve que explicar várias vezes sua abordagem exclusivamente online para o proprietário da fábrica com quem ela queria trabalhar. Ele tinha ouvido falar da Bloomingdale's e da Nordstrom, diz ela. Ele até tinha ouvido falar de venda de produtos na Amazon ou Yoox. Mas a ideia de vender um produto em seu próprio site parecia loucura para ele. Ele não tinha certeza se ninguém iria comprar os sapatos. Eventualmente, ele deu uma chance a ela.

M.Gemi foi fundada por uma mulher italiana que queria apoiar o artesanato de sua terra natal.

Um mundo pós-luxo

Uma das chaves para os modelos diretos ao consumidor dessas empresas é a ideia de pós-luxo: a habilidade e design meticuloso de luxo sem os preços artificialmente inflacionados e exclusividade. Maria Gangemi está familiarizada com esse conceito durante toda a sua vida.

Tendo crescido na Sicília, Gangemi se lembra de ter visitado boutiques que vendiam lindos sapatos e bolsas de alta qualidade feitos em fábricas locais sem grandes descontos. Com o passar dos anos, no entanto, ela observou que Gucci, Prada e outras marcas de luxo estavam trazendo mais e mais negócios para essas fábricas em um esforço para expandir sua produção e presença global. No processo, eles eliminaram marcas menores que cobraram menos por seus produtos. Logo, os saltos e bolsas bem feitos que Gangemi amava deixaram de aparecer nas lojas locais.

Ela decidiu pegar o modelo que observava quando criança e modernizá-lo com a venda de seus produtos online. Dessa forma, ela poderia vender seus sapatos por entre US $ 150 e US $ 300, cerca de um terço do preço de Jimmy Choos ou Manolo Blahniks. Para fazer isso, ela teve que construir relacionamentos com fábricas. Como italiana nativa, Gangemi teve mais facilidade em navegar no cenário da manufatura do que suas contrapartes americanas, mas encontrar os parceiros certos ainda era um desafio. Ela passou meses viajando pelo país, conversando com sapateiros sobre o tipo de calçado que queria fazer. Algumas fábricas fabricam exclusivamente bombas de couro; outros se especializaram em dirigir mocassins. Conforme ela se expandiu dos saltos e das sapatilhas para botas, tênis e sapatos masculinos, ela teve que encontrar outros artesãos com uma variedade de habilidades diferentes.

Hoje em dia, sua empresa com sede em Nova York, M.Gemi, trabalha com uma dúzia de fábricas familiares concentradas na região de Florença. Ela convenceu esses fabricantes a trabalharem com ela prometendo fazer pedidos de sapatos ao longo do ano, em vez de seguir o calendário da moda tradicional de duas estações (que está se tornando uma relíquia de uma época passada ) Gangemi quer tratar essas fábricas como parceiras, colaborando com elas em tudo, desde o design de calçados até o fluxo de trabalho anual. Ela espera que, ao construir relacionamentos de longo prazo com eles, em vez de apenas tratá-los como empreiteiros, a M.Gemi seja capaz de lançar um fluxo regular de calçados modernos da mais alta qualidade. Comercializar sapatos é muito complexo, principalmente quando se trata de ajuste, Gangemi diz. Temos padrões muito altos porque somos uma marca online, então os tamanhos precisam ser extremamente consistentes, o que dá muito trabalho. Mas nossas fábricas estão dispostas a trabalhar conosco porque veem que a parceria é mutuamente benéfica. Algumas das fábricas agora trabalham exclusivamente com a M.Gemi.

Até agora, a abordagem da M.Gemi tem funcionado. Todas as segundas-feiras, a empresa lança novos calçados de edição limitada no local na rede Internet —Uma maneira inteligente de dar aos clientes um motivo para continuarem voltando. Os sapatos costumam se esgotar naquela semana. Os negócios cresceram quatro vezes no último ano, e metade de todos os novos clientes que visitam o site fazem uma segunda compra. Esse é um sinal encorajador, diz Gangemi, de que os produtos estão atingindo a marca, em termos de qualidade. A M.Gemi chamou a atenção de investidores como Accel, General Catalyst e Forerunner Ventures, que investiram US $ 32 milhões para ajudar a empresa a se expandir.

porque o sonho americano é inatingível

Uma bolsa de Oliver Cabell, produzida na Itália.[Foto: Alex Maeland , cortesia de Oliver Cabell ]

O futuro da produção italiana

O sucesso da M.Gemi estimulou outras startups de moda a considerarem a fabricação de seus produtos na Itália. Em parte, foi isso que deu a Amanda Carye a coragem para lançar Idoni. Isso também levou Scott Gabrielson a lançar sua marca de bolsas e acessórios Oliver Cabell.

Gabrielson acabou na Itália depois de visitar fábricas ao redor do mundo para ter uma ideia de como todas elas funcionam. Na China, por exemplo, as fábricas tendem a ser grandes operações, muitas vezes contratando centenas ou milhares de trabalhadores que são rapidamente treinados para cortar, costurar e operar máquinas o mais rápido possível. Em contraste, as fábricas italianas eram em sua maioria pequenas empresas familiares que empregavam um número limitado de artesãos altamente treinados. Muitas fábricas italianas ficam felizes em fazer apenas algumas dezenas de produtos por dia, diz Gabrielson. Mesmo que seus clientes estejam procurando expandir a produção, eles dizem não porque temem não conseguir sustentar o mesmo nível de mão de obra.

Ao lançar uma marca de bolsas de fabricação italiana, Gabrielson aposta que os gostos do consumidor americano estão mudando - uma visão compartilhada por vários de seus colegas empresários perfilados nesta história. Aos 28, ele é um milenar que acredita que sua geração está cansada dos produtos baratos e descartáveis ​​que inundaram o mercado com o surgimento da moda rápida. Eu acredito que o cliente de hoje está interessado em valor, não em custo, diz ele. Essa é uma distinção crítica. Eles não se importam de gastar um pouco mais em um produto se perceberem que é bem feito e vai durar muito tempo.

Se ele estiver certo, as fábricas de calçados italianas podem esperar negócios em expansão nos próximos anos.